ИСТОРИЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ

ИСТОРИЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ

1947 — 1956 гг. Cтановление скалолазания как вида спорта

Первые в мире официальные соревнования по скалолазанию с конкретной программой, положением, правилами и призами были организованы Иваном Иосифовичем Антоновичем летом 1947 г. на скалах Домбая (Западный Кавказ) среди инструкторов альпинизма альпинистского лагеря «Молния», где он был тогда начальником учебной части.

Соревнования были посвящены 30-летию Советского государства. Инструкторам предстояло преодолеть две трассы индивидуального лазания, проложенные на Домбайском камне: одна трасса — подъём и спуск по 30-метровой скальной стене с верхней судейской страховкой, другая — 30-метровый траверс на небольшой высоте. Результатом служило время прохождения каждой из трасс. Среди участников стартовал молодой К.Кузьмин, ставший впоследствии легендарным горовосходителем, председателем президиума федерации альпинизма СССР.

Соревнования проходили при большом стечении зрителей.

Первое место среди мужчин заняли: на первой трассе — мастер спорта по альпинизму В.Нестеров, на второй трассе — В.Костер. Среди женщин на обеих трассах первой была Антонина Леонтьевна — жена И.Антоновича.

Следует сказать, что двумя годами раньше, в 1945 году И.Антонович, будучи начальником альплагеря «Молния» в Цее (Кавказ), начал поиск средств стимулирования технической подготовки инструкторов альпинизма. С этой целью им были проведены соревнования по типу современного болдеринга, где участникам предлагалось преодолеть несколько трасс, на камнях высотой 4-5 метров, с учетом времени, затраченного на их прохождение.

Первые эксперименты выявили противоречие двух факторов, определяющих результат — быстрота и надежность прохождения трассы: чем выше скорость, тем больше вероятность срыва.

Поиски оптимального решения продолжались в 1946 году и лишь в 1947 году на их основе были подготовлены первые »Правила соревнований по скалолазанию».

Идея проведения соревнований сразу же пришлась по душе многим альпинистам, как по цепной реакции они стали проводиться во многих местах, и в первую очередь — на базе альпинистских лагерей. В том же 1947 году в Домбае были проведены межлагерные соревнования (чемпионат Домбайского района), посвящённые 800-летию Москвы. Участвовали команды инструкторов лагерей «Молния», «Наука», «Бумажник». Состав команды — 4 мужчины и 1 женщина.

Победителям соревнований вручали призы — высокогорные ботинки, штормовые костюмы, рюкзаки.

Помимо индивидуального лазания (подъём-спуск и траверс), в программу были включены соревнования связок, получивших название «домбайских», где все связки состязались по одной и той же подготовленной судьями трассе. В многоборье первыми стали бакинцы: среди мужчин — Е.Манучаров («Наука»), среди женщин — С.Урняш («Наука»).

Год спустя — в 1948 году — соревнования по скалолазанию проводились при организационной и финансовой поддержке сектора альпинизма при ВЦСПС. Чемпионат альплагерей профсоюзов был проведен в ущелье Алыл-су (Центральный Кавказ). Победителями стали мастер спорта по альпинизму москвич Ю.Губанов и ленинградка Ф.Кабанова.

В этом же году в Цейском ущелье проводились соревнования инструкторов альпинизма альплагерей «Медик» и «Буревестник», а на скалах Сары-сая (Тянь-Шань) стартовали 40 курсантов Казахской школы инструкторов альпинизма лагеря «Горельник».

Ленинградцы провели свои первые соревнования на первенство города в Паргалово. Стало ясно, что соревнования перестали играть вспомогательную роль и превратились в самостоятельное мероприятие — спортивное скалолазание, являющееся детищем советского альпинизма.

Двухлетний опыт проведения 6-ти крупных соревнований, в которых участвовало более 150 альпинистов, позволил Центральной секции альпинизма ВЦСПС утвердить разработанные И.Антоновичем «Правила соревнований по скалолазанию», изданные Всесоюзным комитетом по физической культуре и спорту. Согласно этим правилам, оценка результата слагалась из двух показателей поровну: времени и техники, причем любая погрешность в лазании с точки зрения альпинизма наказывалась штрафными баллами. Тем самым спортивное скалолазание послужило прологом соревнований по альпинизму, проводящимся в СССР (а теперь — в России) регулярно с 1948 года.

Весной 1949 года в Крыму состоялся 2-х недельный семинар судей под руководством заслуженного мастера спорта В. М. Абалакова. В числе 40 участников семинара находился И.Антонович, а также такие известные альпинисты, как М.Ануфриков, Я.Аркин, И.Галустов, Н.Гусак, М.Грудзинский, А.Золотарев и др.

В том же 1949 же году осенью на скалах Нижней Ореанды близ Ялты были проведены соревнования, которые видимо следует считать первым официальным чемпионатом профсоюзов.

Если в 1947 и 1948 годах к соревнованиям допускались только инструктора альпинизма, то теперь в них могли участвовать альпинисты любой квалификации. Выступило 9 команд, чемпионами стали москвичи М. Ануфриков и А. Антонович.

С 1949 года спортивное скалолазание получает прописку на Красноярских Столбах, где еще с конца Х1Х века культивировалось лазание по монолитным скальным утесам, разбросанным среди хвойной тайги. Пестрые кушаки, использовавшиеся столбистами для страховки и помощи друг другу, сменились на альпинистскую веревку. Победителями первых соревнований на Столбах стали Ю.Юсеев и В.Гудвиль.

В 1950 году в Крыму на втором чемпионате профсоюзов победу одержал красноярский столбист В.Зырянов. Среди женщин выиграла москвичка Е.Куликова.

На третьем чемпионате профсоюзов 1951г. на скале Алим в Верхней Ореанде (окрестности Ялты) у мужчин вновь победил В.Зырянов, у женщин — москвичка Т.Ефремова.

С 1952 году стали присваиваться судейские категории. Семинары, ежегодно проводимые Всесоюзным комитетом по делам физкультуры и спорта, были основной формой подготовки судей.

В октябре 1952г. в окрестностях Ялты прошел четвертый чемпионат профсоюзов. (Главный судья И.Антонович). Участвовали спортсмены из 9 спортивных обществ. И снова у мужчин стал первым В. Зырянов («Искра»), у женщин — красноярка Э.Фрейберг («Медик»).

В дальнейшем, в связи со сменой профсоюзного руководства альпинизмом, наступил перерыв в проведении чемпионатов ВС ДСО профсоюзов. Инициатива в развитии спортивного скалолазания перешла в ДСО «Медик» (впоследствии — «Труд»). На каждом первенстве общества проводились эксперименты: индивидуальное лазание с ориентированием, парная гонка и т.д.

С 1952 года Спорткомитет СССР ввел во всесоюзный календарь соревнований матчевые встречи. В Армении (Арзни) участвовали команды Грузии, Азербайджана, Армении, Северной Осетии и Дагестана. В командном зачёте лидировали спортсмены Армении. Они же удостоились и чемпионских титулов: у мужчин в индивидуальном лазании победил А.Чатинян, у женщин — С.Саакян. В ущелье Малой Алма-Атинки (Казахстан) встречались сборные команды Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Хозяева победили и в командной борьбе и в личном первенстве. Среди мужчин — А.Ильянок, среди женщин — Г.Остроумова.

Соревнования по скалолазанию проводились также в Грузии, Караганде, Усть-Каменогорске, Целинограде и Чимкенте.

С начала 50-х гг. проводят свои соревнования ленинградцы, свердповчане, красноярцы.

С 1952 по 1956 год соревнования по скалолазанию ежегодно проводились в Болгарии. Тренировки и соревнования по скалолазанию проводились не только на естественных скалах, но и на различного рода скалодромах — стенах заброшенных зданий и сооружений. Так, в Москве большую популярность в качестве скалодрома приобрели развалины Царицынского дворца, особенно каменная 12-метровая башня. Горьковчане освоили стены своего Кремля.

В 1955 году вышла книга И.Антоновича «Соревнования по скалолазанию».

Осенью 1955 года на скале Алим был проведен первый чемпионат СССР по скалолазанию.

В соревнованиях участвовали альпинисты Москвы, Ленинграда, Грузии, Армении, Красноярска, Свердловска, Осетии, Дагестана и др. регионов страны. Первыми чемпионами страны стали ленинградцы О.Тихонов и А.Тепакова (Степанова).

После этих первых соревнований наступил 10-летний перерыв в проведении чемпионатов СССР. Профсоюзы вновь перехватили инициативу и с 1956 года возобновили свои чемпионаты.

Пятый проходил в окрестностях Ялты, на Никитских скалах. Победу одержал Л.Гладков — представитель красноярских столбистов молодого поколения.

1957 — 1966 гг.

С 1959 года на скальном небосводе засияла звезда легендарного «тигра скал», заслуженного мастера спорта по альпинизму из горной Сванетии Михаила Хергиани. Михаил неоднократно становился чемпионом крупнейших соревнований. Титул «тигра скал» ему присвоили в Англии, где он поразил местных альпинистов умением быстро лазать по сложным скалам.

К величайшему сожалению, Михаил погиб летом 1969 года в итальянских Доломитах от камнепада…

VI чемпионат профсоюзов 1960 года был проведен без предварительно объявленной программы. Главный судья соревнований В.Старицкий из Ленинграда назначил экспромтом соревнования по скальному двоеборью с включением нового вида индивидуального лазания — с самостоятельным выбором маршрута, где каждый скалолаз намечал выбранный им маршрут на фотографии скалы. Чемпионом стал М.Хергиани — знаток гор, он выбрал самый короткий маршрут и намного опередил соперников, вторым — молодой А.Шалыгин из Красноярска, третим его знаменитый земляк В.Зырянов.

Наметившаяся тенденция, когда все чаще стали побеждать спортсмены, не имеющие альпинистского опыта, привела к тому, что в целях недопущения отрыва скалолазания от альпинизма И.Антонович разработал программу соревнований, максимально приспособленную к условиям альпинистских восхождений. Это — значительный удельный вес соревнований связок с применением технических средств, система многочисленных штрафов за технику лазания и работу с веревкой, спуск по верёвке и т.д. Новый подход был опробован на первенстве ДСО «Медик» в 1961 году на скалах Уч-Кош в Крыму. В связках победили москвичи-альпинисты, мастера спорта В.Онищенко и Ю.Коротков. Вслед за «Медиком»(«Трудом») в 1963-1964 годах соревнования по скалолазанию проводят «Локомотив», «Буревестник» и другие спортивные общества.

Особенно большую популярность имела Крестовая скала в Крыму. На вершине скалы когда-то стоял большой крест — ориентир морякам, а во время оккупации Крыма гитлеровцы расстреливали партизан. В память об этом крымские скалолазы стали проводить на этой скале Приз памяти крымских партизан.

С учетом новых веяний в развитии скалолазания как вида спортивно-технической подготовки альпинистов в 1962 году на Крестовой скале был проведен VII чемпионат ВС ДСО профсоюзов. Особенностью соревнований явилось значительное усложнение трасс соревнований.

В индивидуальном лазании первое место среди мужчин завоевал М.Хергиани, вторым был ленинградец Ю.Черносливин, третим Г.Монаков из Свердловска. Среди женщин первой была В.Стеблова из Ленинграда.

Седьмое первенство ВС ДСО профсоюзов было разыграно на Крестовой скале осенью 1964 года. Начиная с этого года и вплоть до конца 70-х годов профсоюзное скалолазание развивалось под руководством большого энтузиаста этого вида спорта С.Д.Кузьменко.

С 1964 года на Красноярских Столбах начали проводиться ежегодно (и по настоящее время) соревнования на Приз Евгения Абалакова — столбиста и выдающегося альпиниста, совершившего в 1933 году одиночное первовосхождение на пик Сталина (Коммунизма) высотой 7495 метров (Памир). Заслуга дальнейшего развития спортивного скалолазания в Красноярске во многом принадлежит Владимиру Григорьевичу Путинцеву, который в 1983 году — в год 50-летия покорения высочайшей вершины страны — в 66-летнем возрасте взошел на вершину пика Коммунизма по маршруту Евгения Абалакова.

С 1965 года возобновились чемпионаты СССР.

Второй в истории чемпионат Союза по скалолазанию состоялся в октябре на Крестовой скале.

В соревнованиях участвовали 120 спортсменов из 20 команд городов и республик. Был учрежден Кубок Всесоюзного комитета по физической культуре и спорту. Победу в командном зачете и Кубок завоевала команда Грузии, на втором месте — команда Казахстана, на третьем — Москвы. Чемпионом страны в индивидуальном лазании стал М.Хергиани.

Лучшее время на трассе показал алмаатинец О.Космачёв, но он получил штрафные баллы по технике и оказался на третьем месте.

Серебряная медаль досталась красноярцу А.Путинцеву. Олег отыгрался в соревнованиях парных гонок, победив в этом виде программы.

Среди женщин вне конкуренции оказалась М.Спицина из Алма-Аты.

«Крестовая гора», на которой проходили первые всесоюзные соревнования по скалолазанию (17-21 октября 1965 года). На снимке момент первого старта.

Рита Спицина, шофёр Алма-Атинской автобазы №13, завоевала золотую медаль и звание чемпионки СССР. К этой победе её подготовил чемпион СССР по альпинизму О.Космачёв.

Михаил Хергиани, студент Тбилисского института физкультуры, чемпион СССР по скалолазанию 1965 г., награждался за лучшее альпинистское восхождение в 1955, 1956, 1964, 1965 гг.

На дистанции парных гонок М. Хергиани и … тот, кому «повезло» бежать с Мишей.

На дистанции парных гонок ленинградец Ю. Черносливин и алма-атинец О. Космачёв

На пьедестале почёта призёры Второго чемпионата СССР по спортивному скалолазанию 1965 г. (слева направо): чемпион СССР по скалолазанию М. Хергиани, награждённый золотой медалью, красноярец Александр Путинцев, награжденный серебряной медалью, и чемпион СССР в парной гонке Олег Космачев, награжденный бронзовой медалью. Эти награды они получили в индивидуальном лазании.

Рита Спицина после блестящего финиша на руках, восхищенных её успехом и мастерством, друзей и зрителей.

(Фото и комментарии К. Невзорова, откорректированные М. Левиным, судьёй чемпионата СССР 1965 г.)

Большую организационную работу по возобновлению чемпионатов СССР и по развитию спортивного скалолазания по линии Всесоюзного Комитета по физической культуре и спорту провели в эти годы председатель федерации альпинизма СССР А.М.Боровиков и ответственный секретарь федерации М.И.Ануфриков. Именно благодаря их усилиям, с 1965г. чемпионаты страны проводились регулярно до 1991 года.

В 1966 г. в ЕВСК были включены нормативы III, II и I разрядов по скалолазанию, что послужило мощным толчком к его развитию. Значительно возросло количество массовых соревнований скалолазов, особенно в Красноярске, Ленинграде, Свердловске, Алма-Ате, Харькове, Ташкенте, Тбилиси и других центрах спортивного скалолазания.

Осенью 1966 года в Ялте на Крестовой скале состоялся VIII чемпионат ВС ДСО профсоюзов. Командную победу праздновали спартаковцы. В личном зачете первенствовали М.Хергиани и ленинградка Л.Кораблина. Соревнования на Крестовой скале, удачно расположенной вблизи Ялты, окруженной здравницами, собирали до 3500 зрителей.

1967 — 1976 гг.

Третий чемпионат СССР в 1967 году, проходивший в Ялте, можно считать переломной вехой в истории скалолазания.

Спортивное скалолазание отметило свой 20-летний юбилей. Ни одни соревнования ранее не собирали столько будущих звезд скалолазания и альпинизма. С известными М.Хергиани, О.Космачевым, М.Спицыной, Л. и Б.Кораблиными, В.Онищенко достойно соперничали ленинградцы В.Маркелов и В.Веселова(Выдрик), красноярцы А.Губанов и Н.Молтянский, свердловчане Л.Лапшин (в это время Леонид временно жил в Душанбе), Т.Петрова(Самойлина), М.Самойлин, А.Лебедихин, С.Ефимов. Все эти

спортсмены прошли сложные трассы индивидуального лазания, которые оказались не по зубам большей части участников.

Абсолютным чемпионом в скальном многоборье стал 19-летний столбист А. Губанов. Переходящий Кубок в командном зачете выиграли красноярцы — принесли свои плоды многолетние усилия В.Путинцева по воспитанию молодежи. В индивидуальном лазании победили М.Хергиани и М.Спицина, выступавшая за команду Красноярска, в парной гонке — она и В.Маркелов.

В программу чемпионата СССР впервые были включены крымские связки — новый вид соревнований, где спортсмены сначала намечали по фотографии, а затем проходили трассу на подготовленном судьями участке скалы. Эти состязания проходили на «Красном камне». Победила связка харьковчан В.Антипов и В.Овчаренко, поднявшаяся выше, имевшая минимум штрафных баллов за технику и отклонение от намеченного пути.

Наступил период бурного развития скалолазания спортивных обществах профсоюзов.

Соревнования проводят «Буревестник», «Спартак», «Труд», «Зенит», ЦС ФИС, «Локомотив», «Водник», республиканские спортивные общества и многие другие организации.

В 1968 году при Федерации альпинизма СССР образован Комитет спортивного скалолазания под руководством И.Антоновича.

В июле 1968 года в Чехословакии (Седмигорки) по линии УИАА состоялся первый международный 7-дневный сбор молодых альпинистов-скалолазов. От СССР в нем участвовали москвичи В.Надбах-Киедеса и Ю.Скурлатов.

IX чемпионат ВС ДСО профсоюзов 1968 года впервые приносит победу молодой команде «Буревестника», в составе которой В.Маркелов впервые выигрывает индивидуальное лазание на Крестовой скале у М.Хергиани. В соревнованиях женщин победила ленинградка В.Выдрик (Веселова). Она же выиграла связку вместе с Т.Петровой из Свердловска. Серебряная медаль досталась студентам из Свердловска А.Лебедихину и М.Самойлину. Они чуть уступили опытным В.Онищенко и Г.Монакову из «Труда».

В 1968 году свердловчане построили в Уральском политехническом институте первый деревянный тренажер, имитирующий скальную стенку, который стал регулярно использоваться для тренировок.

Начиная с 1968 года, на скалах Адыр-су в Кабардино-Балкарии ежегодно стали проводиться Кавказские чемпионаты, в том числе, с 1972 года — соревнования юношей в возрасте 14-15 лет. Впервые была опробована страховка с применением стального троса, которая в дальнейшем получила широкое распространение.

Весной 1969 года в ЕВСК были введены высшие разряды по скалолазанию — КМС и МС.

Летом трагически погиб Михаил Хергиани.

В IV чемпионате СССР 1969 года приняли участие 20 команд из 16 городов и республик страны.

Парные гонки проводились на Крестовой скале. Их выиграли В.Маркелов и Т.Самойлина. Индивидуальное лазание проходило на новой скале, названной именем Хергиани. Победу одержали В.Маркелов и В.Выдрик. В командной борьбе победила команда Ленинграда. В лидеры советского скалолазания выходит ленинградская школа — воспитанники В.Г.Старицкого.

Первыми мастерами спорта по скалолазанию стали ленинградцы В.Выдрик, Г.Гаврилов, В.Маркелов, грузины Л.Гурчиани и И.Гелдиашвили, свердловчанка Г.Расторгуева (все из общества «Буревестник»), красноярцы А. Губанов и Н.Молтянский (оба из «Водника»), москвич В.Онищенко («Труд»).

В 1970г. в «Спутнике альпиниста» выходит первая в своём роде статья В.Старицкого и В.Маркелова «О тренировке в спортивном скалолазании».

В мае 1971 года был проведен X чемпионат ВС ДСО профсоюзов. Соревнования, в которых приняли участие 15 команд из 12 спортивных обществ, проходили в Ялте на Крестовой скале и скале Хергиани. Командную победу одержали скалолазы «Водника». В инд.лазании победили В.Маркелов и Т.Самойлина из «Буревестника». Они же выиграли многоборье. В парной гонке первыми были А.Губанов(Водник) и молодая Ф.Игитова (Локотив, Киров).

В 1971 году вышел в свет первый справочник-путеводитель для скалолазов «На скалы!» (В.В.Маркелов, Ю.А.Гурьян).

В 1971 году делегация советских альпинистов-скалолазов во главе с В.Шатаевым была приглашена Английским альпийским клубом. На скалах Северного Уэльса красноярец А.Губанов на глазах у затаивших дыхание многочисленных очевидцев несчастного случая спас потерпевшую швейцарскую альпинистку, поднявшись без страховки по сложнейшей стене. В те времена советские скалолазы лазали в калошах. Пара калош, в которых А.Губанов спасал швейцарку, была помещена в Британский музей альпинизма.

На V чемпионат СССР 1971 года, проходивший в Ялте, были приглашены иностранные альпинисты: представители Австрии, Венгрии, Испании, Италии, Монголии, Польши, ФРГ, Чехословакии, Югославии и Японии. Звание чемпионов в индивидуальном лазании и парной гонке завоевали В.Маркелов и Н.Новикова из Ленинграда. Скалолазы города на Неве вновь стали обладателями командного Кубка. Мнение иностранных наблюдателей о прошедших сорвнованиях в целом было положительным. Так австрийцы в журнале «Сайенс-пресс» писали: «Этот новый вид спорта будет иметь успех и в других странах» , и что «…интернационализация спортивного скалолазания не будет задерживаться».

В 1971 году на скале Алим под Ялтой был проведен первый чемпионат Москвы по скалолазанию на естественных скалах (до того московские соревнования проводились на искусственных сооружениях). Абсолютным чемпионом стал Ю.Машков, парную гонку выиграл В.Коломыцев, а индивидуальное лазание — В.Онищенко. Чемпионкой среди женщин стала С.Машкова. Все последующие чемпионаты Москвы проводились в Крыму.

Очередной, XI чемпионат ВС ДСО профсоюзов 1972 года был проведен на скале Хергиани. В индивидуальном лазании победу одержал А.Губанов. В.Маркелов был первым в соревнованиях парных гонок, а среди женщин победителями стали Г.Краснополева (Гуторина) из Красноярска и ленинградка В.Носова (Ферапонтова). В командной борьбе красноярский «Водник» снова был вне конкуренции.

В 1972 году в Олимпийском молодежном лагере во время Мюнхенской Олимпиады Германский Альпийский Союз провел дискуссию о внесении альпинизма и скалолазания в программу Олимпийских Игр. Советскую делегацию возглавлял И.А. Калимулин — зам.начальника Управления прикладных видов спорта Госкомспорта СССР. С основным докладом выступил священник М.Хормен (Германия). После оживленной дискуссии было установлено, что в отличие от альпинизма спортивное скалолазание, проводимое по правилам ФА СССР, полностью отвечает всем олимпийским требованиям для новых видов спорта, а именно:

- соревнования проводятся в одном месте и в одно время;

- соревнований могут проводиться в разных странах по единому регламенту;

- равенство условий и шансов на победу для всех участников соревнований;

- объективность судейства, возможность измерения результата инструментальными методами;

- уровень результатов соответствует современному уровню мировых рекордов;

- зрелищность соревнований.

Среди членов МОК за признание спортивного скалолазания олимпийским видом спорта высказались представители 42 стран, против — 24 при 2-х воздержавшихся. В то же время 65 членов МОК высказались против включения в олимпийские виды собственно альпинизма. Тем не менее на Олимпиаде в Мюнхене золотая медаль была присуждена по альпинизму за выдающееся по тем временам достижение — покорение северной стены Эйгера.

В 1972 году в Уральском политехническом институте был оборудован первый в стране специализированный зал. В нем был установлен комплекс деревянных щитов с зацепами различной формы, величины и шероховатости, позволивший совершенствовать многочисленные приемы лазания круглый год. Тренажеры могли менять крутизну, что значительно расширяло диапазон их использования на всех этапах подготовки спортсменов. Отсутствие образивного полрытия позволяло выполнять большие объемы лазания — до 1000 м за тренировку. Создавалась методика тренировки на искусственном рельефе.

На VI чемпионате СССР 1973 года больших успехов вновь добиваются скалолазы из Красноярска,

завоевавшие командный Кубок. Бронзовый призер чемпионата 1971 года А.Демин на этот раз выиграл все виды программы. Ему был вручен приз Хергиани. Звание чемпионки в скальном многоборье среди женщин завоевала ленинградка О.Маркелова, а в индивидуальном лазании, ее землячка — Н.Новикова.

Ход чемпионата освещала группа центрального телевидения во главе с известным спортивным комментатором Г.Сурковым.

В соревнованиях вновь приняли участие зарубежные спортсмены из Венгрии, ГДР, Нидерландов, Польши, США, Чехословакии и Японии. Мнение представителей США: «Достоинство скоростного лазания

в том, чтобы лазать быстро, надо лазать технично». Иначе говоря, скоростное лазание требует высочайшего уровня технической подготовленности. (Примеч. А.Пиратинского).

В 1973 году ФА СССР провела в Крыму международный молодежный сбор по спортивному скалолазанию по плану УИАА с участием альпинистов-скалолазов из 12 стран Европы, Азии и Америки.

С 1973 года чемпионаты по спортивному скалолазанию проводятся в Чехословакии, Польше, Болгарии и ряде других восточно-европейских стран.

В целях пропаганды спортивного скалолазания и обмена опытом представители ФА СССР неоднократно выступали в органах УИАА с информацией об этом виде спорта и с предложениями по его международному развитию. В бюллетенях УИАА №34 за 1969г., № 47 за 1971г. и №52 за 1972г. в статьях И.И.Антоновича на французском и немецком языках было рассказано об организации и проведении соревнований по скалолазами в СССР. В 1972-1974 гг. с докладами о спортивном скалолазании на Генеральной Ассамблее и на Исполкоме УИАА выступал М.А.Ануфриков.

В 1973 году по инициативе С.Д.Кузьменко при поддержке Председателя секции альпинизма при ВС ДСО профсоюзов М.А.Грешнева был создан Всесоюзный тренерский совет по скалолазанию, объединивший ведущих специалистов страны в области подготовки спортсменов, организации и судейства соревнований: Т.Зубкову, М.Левина, А.Пиратинского, В.Путинцева, В.Старицкого, П.Славинского, М.Супоницкого.

На протяжении многих лет тренерский совет под руководством заслуженного тренера СССР В.Г.Путинцева являлся центром генерации и реализации передовых идей в области теории, методики, организации и развития массового скалолазания и спорта высших достижений. Кроме того, был подготовлен ряд предложений, благодаря которым существенно изменились правила проведения соревнований и разрядные требования. Стало традицией проведение профсоюзных семинаров по скалолазанию в разных районах страны с целью освоения новых скал для проведения всесоюзных соревнований:

1973 — Мцхета (Грузия), 1975 — Долина (Ивано-Франковская область, Украина), 1977 — Янгиабад (Узбекистан), 1979 — Ереван, 1981 — Судак (Крым), 1983 — Ессентуки, 1987 — Фергана.

Огромную работу вели в эти годы энтузиасты скалолазания. Неоценим вклад лучших судей Р.Арутюняна, С.Архипова, С.Баскина, И.Галибузова, Н.Зайкова, Н.Захарова, Е.Ильинского, Н.Канкавы, К.Клецко, В.Козлова, Л.Кораблиной, Б.Кораблина, Н.Крайнова, Г.Кузьминой, Е.Муравьёва, А.Пака, Г.Полевого, В.Полевого, В.Попова, С.Пруссакова, Б.Романова, Б.Рукодельникова, Е.Мильчаковой, Н.Семенова, Ю.Скурлатова, И.Слесова, В.Смирнова, Ю.Смирнова, А.Смышляевой, В.Солонникова, В.Степанова, Л.Степашкиной, В.Тура, Е.Тура, Ю.Черняева, И.Хайкина, А.Хороших, А.Шабанова, И.Шарабуры, С.Шиндина и многих других.

XII чемпионат ВС ДСО профсоюзов 1974 года проводился на скалах в окрестностях Судака (Крым).

Победителем на всех трех трассах индивидуального лазания стал А.Демин. Среди женщин первыми были Н.Новикова, В.Выдрик и красноярка Ю.Крупенина. Командное золото досталось «Воднику».

Весной 1974 года на скалах Чехословакии в Маннинском ущелье встретились скалолазы Чехословакии, Польши, Венгрии и СССР. Осенью того же года советские скалолазы вместе со спортсменами Чехословакии и ГДР участвовали в чемпионате Польши на скалах, расположенных неподалеку от Кракова.

В 1975 году при Исполкоме УИАА была сформирована рабочая комиссия по спортивному скалолазанию под председательством Антона Янека (Польша). Однако после неудачной попытки организовать соревнования по скалолазанию под Веной и развернутой журналом Британского Союза Альпинистов (№ 7 за 1977г.) кампании против спортивного скалолазания на Исполкоме УИАА в 1977 году (Париж) рабочая комиссия была аннулирована.

В 1975г. VII чемпионат СССР был проведен на красноярских Столбах. Сложность трасс была таковой, что парную гонку у мужчин прошло и, согласно правилам, было допущено к индивидуальному лазанию только 24 участника из 50. С трассой инд.лазания справились лишь пятеро(!). А.Демин выиграл индивидуальное лазание, парную гонку и многоборье. У женщин золотые медали достались соответветственно — Н.Новиковой, Ю.Крупениной(Красноярск) и В.Выдрик. В командном зачете, как и следовало ожидать победили хозяева.

В 1976 году раздел «Скалолазание спортивное» внесен в Большую Советскую Энциклопедию (Том 23).

На XIII чемпионате ВС ДСО профсоюзов 1976 года в Судаке победителем на двух трассах индивидуального лазания стал А.Губанов, однако в финале его опередил крымчанин Г.Василенко. У женщин на всех трех трассах победила В.Ферапонтова (Красноярск), а командный Кубок — у «Водника».

В 1976 году (октябрь) состоялись первые международные соревнования по скалолазанию, проведенные по советским правилам Госкомспортом СССР в Гаграх в ущелье Юпшара. Кроме советских скалолазов в соревнованиях приняли участие альпинисты из Австрии, ГДР, Польши, Румынии, Франции, ФРГ и Японии. Индивидуальное лазание выиграл А.Демин, многоборье — В.Маркелов. Кроме хозяев неплохо выступили спортсмены Польши и ФРГ.

В качестве наблюдателя на соревнованиях присутствовал Робер Параго — нынешний президент Федерации альпинизма и скалолазания Франции, заявивший в конце соревнований, что «советские скалолазы обладают фантастической виртуозностью, скорость их лазания по отвесным и нависающим скалам производит потрясающее впечатление».

А вот как отозвался о соревнованиях известный немецкий альпинист Отто Видеман в интервью болгарской газете «Эхо»: «Я прошел почти все большие стены Швейцарских и Французских Альп, на Аляске взошел на Мак-Кинли, с Р.Месснером совершал восхождения в Гималаях, я был на Памире и на Кавказе, но самое большое впечатление осталось у меня от участия в соревнованиях по скалолазанию, где я занял шестое место, уступив только русским альпинистам. Я бы охарактеризовал этот вид спорта как нечто фантастичное, требующее неимоверно высокой подготовки альпиниста».

1977 — 1986 гг. Международное признание

В 1977 году на VIII чемпионате СССР в Ялте командой победили красноярцы, золотые

медали в многоборье получили Т.Самойлина и В.Маркелов. В индивидуальном лазании — Т.Стекольщикова (Красноярск) и М.Туркевич(Донецк). Он и Н.Новикова выиграли парную гонку.

В.Балезин и В. Першин ездили на соревнования в ЧССР и заняли соответственно 1 и 2 места.

В 1978 году команда «Буревестника» выиграла XIV чемпионат ВС ДСО профсоюзов и больше ни разу не уступила первенства. Абсолютными чемпионами стали Г.Стуколова(Буревестник, Свердловск) и Г.Василенко(Авангард, Симферополь).

В октябре в Ялте были проведены вторые международные соревнования. Участвовали команды ГДР, Польши, СССР, Украины, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Югославии и Японии. В индивидуальном лазании и в многоборье первым был красноярец В.Балезин. Командное первенство завоевали спортсмены Украины, второе — сборная СССР, третье — Чехословакии.

В этом году выходит книга И.И.Антоновича «Спортивное скалолазание».

В 1979 году IX чемпионат СССР был проведен на скале «Кошка» в Симеизе. В командном зачете победили скалолазы Украины. Многоборье выиграли ленинградка А.Пахомова и В.Балезин. Он и Ф.Жирнова(она же победила в парной гонке) были первыми на очень трудных — крутых и длинных трассах инд.лазания. Парную гонку среди мужчин выиграл Р.Руйга из Красноярска.

В 1980 году XV чемпионат ВС ДСО профсоюзов проходил в Бжни(Армения). Командный Кубок у спортсменов из «Буревестника». Победу в многоборье одержали Е.Белова (Спартак, Ленинград) и Л.Лапшин (Буревестник, Свердловск).

В октябре в Ялте состоялись третьи международные соревнования. Участвовали спортсмены из ГДР, Польши, Румынии, СССР, ФРГ, ЧССР, Швейцарии и Японии. Японцы заняли 3-е место, пропустив вперед только команды СССР и ЧССР. В личном зачете победили С.Калошин и В.Балезин. В.Балезин стал абсолютным чемпионом, а вот третье место в многоборье занял С.Гледура из ЧССР. Для специалистов стало ясно — иностранные спортсмены смогут оказать серьезную конкуренцию уже в ближайшем будущем.

Впервые за долгие годы И.Антонович оставил пост председателя скального комитета ФА СССР. Новым председателем стал Н.Крайнов, бывший до этого председателем коллегии судей.

В 1981 году Х чемпионат СССР состоялся в живописном ущелье близ Ехегнадзора (Армения). Участникам был устроен великолепный прием со стороны местных властей.

За каждой командой была закреплена шефская организация. Открытие и закрытие проходили празднично, при большом скоплении зрителей. Командный приз снова выиграли украинские спортсмены. Во всех видах программы у мужчин победил С.Калошин из Севастополя. У женщин многоборье и парную гонку выиграла Ф.Жирнова, индивидуальное лазание — Т.Самойлина.

В те годы соревнования проходили на скалах крутизной 75-85 градусов. Трудность трасс индивидуального лазания была высокой. Трассы имели большую высоту (60-90 метров) и включали в себя нависающие участки. Для победы было необходимо не только пройти трассу полностью, но и показать лучшее время. Кроме индивидуального лазания — основного и самого престижного вида программы, соревнования проводились в парных гонках (2 трассы по 40-60 метров) и в связках. Сильнейшие спортсмены имели разностороннюю подготовку: наряду с технической и атлетической, требовался высокий уровень функциональных возможностей организма. Соревнования часто длились 7-10 дней, что ставило задачу длительного поддержания спортивной формы. Открытые трассы требовали напряженной умственной работы по их запоминанию. Все это ставило задачу подготовки тренерских кадров.

Весной 1982 года в Судаке ВС ДСО профсоюзов организовал первую всесоюзную школу тренеров. Ее возглавили самые опытные тренеры и сильнейшие спортсмены. Руководитель — ст.тренер сборных команд и «Буревестника» России А.Пиратинский, ст.тренер — ст. тренер сборных команд СССР и «Водника» В.Путинцев, специалист по дозированию физических нагрузок, кандидат педагогических наук А.Романов, многократные чемпионы и призеры всесоюзных соревнований А.Демин и А.Федоров, конструктор специального снаряжения В.Козлов.

В сентябре 1982 года в Ялте состоялись четвертые соревнования, положившие начало

новому этапу развития международного скалолазания. Кроме традиционно участвовавших в таких соревнованиях скалолазов Болгарии, ГДР, Польши, Румынии, СССР, ФРГ, ЧССР, Швейцарии и Японии, в Крым прибыла большая делегация французов во главе с представителем Министерства молодежи и спорта Франции Ивом Балю и президентом Федерации альпинизма Франции Бенуа Ренаром. Среди участников сборной команды Франции находился выдающийся скалолаз Патрик Эдланже.

Французские скалолазы свободно проходили трудные трассы, но еще не были готовы к лазанию на время.

В октябре в окрестностях Судака на скале «Носорог» проводился XVI чемпионат профсоюзов. Снова победил «Буревестник». Абсолютными чемпионами стали красноярцы И.Бакалейникова из Буревестника и Р.Галикбаров из Водника. На этих соревнованиях впервые был использован электронный хронометраж.

В 1982 году была образована федерация альпинизма России. До этого, в отсутствие отдельной федерации, российские скалолазы выступали на чемпионатах СССР за свои города, края и области. Наибольших успехов добивались команды красноярцев, ленинградцев и свердловчан.

Особенно большую роль в развитиии российского скалолазания в это время сыграли А.Бычков, М.Левин, А.Пиратинский, В.Путинцев, В.Тур, А.Хороших.

В 1983 году в Красноярске был проведен первый чемпионат России по скалолазанию.

Абсолютными чемпионами стали В. Балезин и свердловчанка Ф. Шайгарданова.

В мае 1983 года президент УИАА П.Боссю получил возможность лично ознакомиться в Крыму с практикой проведения соревнований по спортивному скалолазанию. Во время его визита в Ялту в рамках чемпионата Украины на скале Кошка в Симеизе были проведены соревнования в индивидуальном лазании. В интервью газете «Советский спорт» П.Боссю дал положительную оценку спортивному скалолазанию.

В мае же 1983 года Федерация альпинизма Франции организовала международный сбор скалолазов. Приехали скалолазы из 15 стран. Советский Союз был представлен большой делегацией во главе с ответственным секретарем ФА СССР Ю. Емельяненко. В составе делегации — А. Демин, восходители на Эверест альпинисты-скалолазы С.Бершов и М.Туркевич, а также Ю.Скурлатов и Е.Тур. В течение двух недель скалолазы имели возможность лазать совместно в наиболее популярных скальных районах Франции — Фонтенбло, Вердон, Клеменси.

Французами был продемонстрирован высокий класс лазания на трудность. В конце слета при большом стечении зрителей, когда отмечался Национальный день скалолазания Франции, были проведены показательные соревнования на скорость по советским правилам. Они имели неожиданный для организаторов праздника большой успех у зрителей.

XI чемпионат СССР проходил осенью 1983 года в Казахстане на скалах Иссыка.

Соревновались команды спортивных обществ. Выиграл «Спартак». Среди мужчин отличился ленинградец М.Мигуньков из «Труда», выиграв все виды. Среди женщин абсолютной чемпионкой стала вчерашняя алмаатинка Н.Космачева из «Буревестника» — дочь известного альпиниста и скалолаза Олега Космачева, недавно поступившая в МГУ.

В феврале 1984 года в Кисловодске был проведен второй чемпионат России.

В мае в Ялте состоялся последний XVII чемпионат ВС ДСО профсоюзов. Командный Кубок навеки остался у скалолазов «Буревестника». Абсолютными чемпионами стали Ф.Жирнова и В.Балезин.

1984-й год — год обширных дискуссий о спортивном скалолазании во Франции — при Федерации альпинизма создана Комиссия по скалолазанию (Бенуа Ренар), начались эксперименты. Большинство альпинистов и скалолазов выступали против, но это большинство оказалось пассивным перед напором активного меньшинства сторонников проведения соревнований. Как отметил Бенуа Ренар — «Никто не остановит движение скалолазания к международному уровню».

В сентябре 1984 года в Крыму (Симеиз) был проведен открытый чемпионат СССР с участием зарубежных команд. Приехали спортсмены из соцстран, а также команды ФРГ и Франции, продемонстрировавшие на этот раз высокий уровень подготовки. Длинная трасса инд.лазания была проложена на «Крыле лебедя». Из 55 участников только семеро прошло трассу и среди них — француз Жак Годофф (серебряную медаль) и немец Вольфганг Гюллих — 4-е место. Победу здесь одержал А.Чертов из Калининграда, который до сих пор входит в основной состав сборной команды страны. В многоборье золото досталось В.Балезину и Ф.Жирновой. В командном зачете первенствовали россияне.

Вместе с командой Франции в Ялту прибыл Ив Балу (Министерство молодежи и спорта Франции) с тремя кинооператорами из Шамони, снявшие кинофильм о соревнованиях. В октябре 1984 года в Англии на скалах Плез-и-Бренин состоялись первые соревнования в лазании на скорость, проведенные Национальным альпийским центром как часть мемориала Алексиа Макинтейра.

В этом же году состоялся выезд группы советских альпинистов-скалолазов в составе 4-х человек в Японию для участия в соревнованиях по скалолазанию.

В конце 1984 года победу праздновали детские тренеры — в ноябре состоялся первый юношеский чемпионат ВС ДСО профсоюзов.

За 15 лет с 1969 по 1984 нормы МС выполнили 116 человек.

Всего в 1984 году помимо чемпионата России проведено 6 соревнований II класса: чемпионаты Москвы, Ленинграда, ЦС ДСО «Буревестник», «Водник», «Спартак», соревнования на приз Е.Абалакова.

С 1985 года введены рейтинговые очки за выступления скалолазов на соревнованиях I, II класса.

В феврале 1985 года в Кисловодске был проведен первый Кубок России. В разных видах программы, в том числе и в лазании на трудность по коротким супер-сложным трассам (соревнования типа современного «боулдеринга») обладателями Кубка стали красноярцы В.Балезин, Р.Галиакбаров, Л.Захарова, свердловчанки Н.Баженова и И.Кодина, а также С.Калошин из Севастополя.

В 1985 году помимо чемпионата СССР, чемпионата и Кубка России проведено 8 соревнований II класса: чемпионаты Москвы и Ленинграда, ЦС ДСО «Буревестник», «Локомотив» (совместно с «Зенитом» и ЦС ФиС), «Труд», «Водник», «Спартак», соревнования на приз Е.Абалакова.

В 1985 году в Италии (Бардонекки) состоялись первые международные коммерческие соревнования в лазании на трудность.

В 1985 году — с момента прихода к руководству УИАА Карло Сганцини (Carlo Sganzini — Швейцария) наметились реальные сдвиги в отношении международного скалолазания по линии УИАА. На Генеральной Ассамблее УИАА в Венеции (сентябрь, 1985г.) по настоянию Президента ФА СССР Э. Мысловского (советского первовосходителя на Эверест) и при поддержке К. Сганцини было принято решение придать международным соревнованиям 1986-го года в Крыму статус неофициального Кубка Европы и направить на эти соревнования наблюдателя от УИАА — президента Комиссии по альпинизму Густава Хардера из ФРГ.

С 5 по 15 октября 1985 года в Ялте в рамках XIII чемпионата СССР проходило первое юношеское первенство. В комплексном зачете победу одержали скалолазы «Спартака». Среди взрослых победителями в многоборье стали Н.Космачева и А.Чертов, среди молодежи — С.Сабода и А.Тетерюк.

В первом, и пока единственном, Кубке Европы, состоявшемся в сентябре 1986 года близ Ялты на скалах Симеиза, приняли участие 10 команд из Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР, США, ФРГ, Чехословакии и Японии, подписавшие по окончании соревнований коллективное обращение в адрес Генеральной Ассамблеи УИАА о необходимости развития спортивного скалолазания по линии УИАА. Обладателями Кубка Европы в многоборье стали красноярцы В.Балезин и Н.Вершинина(во всех номинациях). Длинную трассу и серебряную медаль в многоборье выиграл поляк А.Мартиш. На короткой трассе первенствовал А.Чертов, вторым был В.Балезин, а третьим стал известный Ш. Гловач из ФРГ.

Генеральная Ассамблея УИАА, собравшаяся в Мюнхене в октябре 1986 года, одобрила

отчет Г.Хардера о прошедших соревнованиях и поручила ему собрать к весеннему заседанию Исполкома УИАА официальные мнения национальных федераций относительно их желания культивировать спортивное скалолазание.

В октябре в Гаграх проводился XIV чемпионат СССР. Командную победу одержали спортсмены России. Абсолютными чемпионами стали А.Чертов и Ф.Жирнова.

С 1986 года в Правила соревнований по скалолазанию введен новый вид соревнований на трудность — супер-трассы. В этом году было проведено 7 соревнований II класса: Кубок России, чемпионаты России, Москвы, Ленинграда, Украины, соревнования на приз Е.Абалакова и на приз г. Ленинграда.

1987 — 1990 гг. Первое десятилетие международного спортивного скалолазания

1987 год. Создана Комиссия UIAA по спортивному скалолазанию.

В марте на скалах близ Кисловодска состоялся III открытый Кубок России с участием спортсменов Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и Чехословакии. Его обладателями стали свердловчанка И.Кодина и иркутянин Б.Князев, победившие в многоборье. Там же впервые состоялись выборы старшего тренера сборной команды России. Им стал засл.тренер СССР В.Путинцев из Красноярска.

Пятый чемпионат России проходил в апреле на скалах в окрестностях г.Орджоникидзе. Абсолютными чемпионами стали И.Кодина и А.Чертов.

Первые соревнования на Кубок СССР проходили на скалах Судака. Кубок в многоборье у женщин выиграла И.Кодина, у мужчин — В.Балезин.

Состоялись чемпионаты Москвы, Ленинграда, соревнования на призы Е.Абалакова, М.Хергиани и Ленгорспорткомитета — год был насыщен крупными соревнованиями.

Осенью в Ялте на XV чемпионате СССР командную победу одержала сборная России, абсолютное первенство за Р.Галиакбаровым (Свердловск) и Татьяной Кан из Караганды.

Состоялся выезд делегации советских скалолазов в Англию в составе 3-х человек: В.Балезин, Н.Вершинина (рук. Е. Тур).

В начале года в издательстве «Физкультура и спорт» вышла книга А.Е.Пиратинского «Подготовка скалолаза» — единственное до сих пор пособие на русском языке для тренеров и спортсменов, ведущих практические занятия на естественных скалах и тренажерах.

В апреле в Сеговии (Испания) состоялось заседание Исполкома UIAA (Бюллетень UIAA N 119), где Г.Хардер доложил, что по итогам опроса 15 стран изъявили желание проводить соревнования по скалолазанию. В поддержку развития спортивного скалолазания под эгидой UIAA наиболее активно выступил П. Брассе — вице-президент Федерации альпинизма Франции. Итогом дискуссии стало создание Подкомиссии по скалолазанию под руководством Г.Хардера с целью выработки единых международных правил соревнований. Проект был подготовлен Комитетом скалолазания ФА СССР.

Историческое заседание Подкомиссии по скалолазанию состоялось 18-20 сентября в местечке Шален на олимпийской базе Министерства молодежи и спорта Франции. Участвовали представители Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии, Голландии, Испании, Италии, Польши, СССР, США, Франции, ФРГ, Швейцарии, Югославии, Японии. От UIAA присутствовали Г.Хардер, юрист Ф.Майор и Генеральный секретарь Э.Филлипини. Интересы ФА СССР на этом заседании, как и в Сеговии, представлял председатель Комитета скалолазания — Ю.Скурлатов. В результате дискуссии в программу официальных международных соревнований были включены только индивидуальные виды: лазание на трудность и скорость. Соревнования могли проводиться на естественных скалах и искусственных стенах, длинных трассах и на серии коротких (боулдеринг), на знакомых и незнакомых трассах, с нижней и верхней страховкой. Были приняты единые Правила проведения международных соревнований.

Вопрос о преобразовании подкомиссии по скалолазанию в Комиссию в составе представителей 15 стран, участвовавших в заседании в Шалене, был вынесен на Генеральную ассамблею UIAA. Кроме того, было предложено создать международной комитет по организации соревнований (CICE) в составе представителей Франции, СССР, Испании, Италии и Болгарии.

В октябре решением Генеральной Ассамблеи УИАА, состоявшейся в Маракеше (Марокко), были созданы Комиссия по скалолазанию (СЕС) и Комитет по проведению соревнований (СICE). Было запланировано проведение в 1988 году пробного Кубка мира (без начисления рейтинговых очков).

В ноябре в Гренобле (Франция) в ледовом Олимпийском Дворце спорта состоялся неофициальный (показательный) чемпионат мира. Он проходил по Правилам, принятым в Шалене.

Старт приняли 120 сильнейших скалолазов мира (90 мужчин и 30 женщин) из 17 стран. В зале собралось 7 — 8 тысяч зрителей. Это красочное зрелище транслировалось по 4 каналам телевидения. Специально построенная стена состояла из ярких разноцветных квадратов и совсем не походила на скалу.

В составе советской делегации, которой руководил И.Калимулин, были судья Ю.И.Скурлатов, спортсмены Р.Галиакбаров, М.Вершинин (Красноярск), Ф.Жирнова и И.Смирнова (Алма-Ата). Советские скалолазы были обескуражены столь непривычной обстановкой и выступили неудачно. Лучшими в нашей команде стали И.Смирнова — 8 место в лазании на трудность и М.Вершинин, который попал в четвертьфинал на скорость. Остальные выбыли из борьбы на отборочных этапах.

В те же дни в Гренобле состоялось учредительное заседание новой Комиссии по скалолазанию УИАА: первым президентом СЕС был избран Д.Лемон (Франция), вице-президентом Ю.Скурлатов (СССР). Президентом СICE стал П.Брассе (Франция). В состав CICE вошел тренер Госкомспорта СССР по альпинизму А.Зыбин.

1988 год. Первые официальные международные соревнования.

В июле в Шамони(Франция) проведен первый семинар по подготовке международных судей и организованы национальные детско-юношеские соревнования по скалолазанию по трем возрастным группам, во время которых апробировались международные Правила. Отборочные соревнования на трудность и скорость(парные гонки) проводились на естественных скалах, финалы — на искусственной стене, сооруженной в центре города.

Первые соревнования в ранге этапа Кубка мира были проведены в августе в Сноуберде (США).

В сентябре в рамках Кубка прошли соревнования в Ла Риба Монблан (Испания) и «Гран При» в Ниме (Франция). Заключительный этап Кубка мира состоялся 5-13 октября в Ялте с участием 100 спортсменов из 13 стран.Присутствовали Э.Филлипини, Ф.Майор, П.Брассе.

Соревнованиям предшествовал семинар по подготовке международных судей. Ю.Смирнов из Ленинграда стал первым российским арбитром международной категории.

В дни проведения соревнований в Ялте состоялось заседание СЕС/CICE, на котором были подведены итоги года, обсужден календарь соревнований на 1989 год и принята рейтинговая система квалификации спортсменов.

Осенью на 50-й Генеральной Ассамблее UIAA (Banff) утверждены первые Правила международных соревнований по скалолазанию (Бюллетень UIAA N 125 за 1988г.).

В марте на скалах Кисловодска прошел открытый международный IV Кубок России с участием спортсменов Болгарии, ГДР, Польши и Чехословакии. Его обладателями в многоборье стали С.Лихова из Ленинграда и А.Чертов.

На XVI чемпионате СССР в Ялте(сентябрь) золотые медали в многоборье получили киевлянка М.Сулимовская и С.Рахметов из Алма-Аты.

1989 год. Первый мировой рейтинг скалолазов.

В мае на скалах близ Ялты и Алушты М.Вершинин и И.Бакалейникова стали абсолютными чемпионами CCCP. В сентябре в окрестностях Чимгана (Узбекистан) обладателями III Кубка СССР в многоборье стали Е.Овчинников из Красноярска и Ф.Жирнова, которая выиграла все виды программы.

Осенью состоялся отчетно-выборный Пленум Федерации альпинизма СССР. Учитывая высокий уровень развития скалолазания и большой объем самостоятельной международной деятельности было решено упразднить Комитет скалолазания при ФА СССР, дополнить название Федерации словом «скалолазание», образовать новый Президиум Федерации альпинизма и скалолазания из Советов по альпинизму и скалолазанию. В состав Исполкома Совета по скалолазанию вошли: Ю.Скурлатов — председатель Совета по скалолазанию, зам.председателя Федерации А и С СССР, А.Пиратинский — председатель тренерского совета, А.Хороших — председатель коллегии судей, А.Зыбин — зам. по оргвопросам, тренер Госкомспорта СССР. Г.Кузьмина — ответственный секретарь.



Кубок мира состоял из 7 этапов. Участвовали спортсмены из 22 стран.

Первый этап Кубка состоялся в феврале в Лидсе (Англия) на искусственной стене. Победителями стали американка Робин Эрбесфильд и англичанин Джерри Моффат.

Второй этап в Ла Риба (Испания) выиграли англичане Симон Надин и Д.Моффат, показав одинаковый результат в лазании на трудность у мужчин, лучшим из наших стал А.Чертов — 11 место. Среди женщин победу одержала молодая француженка Изабель Патиссье, на 10-м месте — москвичка Наталья Космачева. В лазании на скорость победили поляк Анжей Марциш и бельгийка Изабель Дорсимон, А.Чертов занял 4-е место, Н.Космачева — 5-е.

В третьем этапе в Бардонекки (Италия) первенствовали С.Надин и француженка Нанет Рейбо.

Четвертый этап состоялся в Сноуберде (США). Соревнования проводились под открытым небом — на глухой 60-метровой стене отеля, где была сделана трасса с искусственными зацепами.

Пятый этап прошел на скалах в окрестностях Тырново(Болгария). А.Чертов был 2-м в скорости.



Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: